SET 211 final del camino

Celsius escribió:Ayer como no podia aguantarme cambie los mosfet 10m45s uno por canal y puse los dn2540 en cascada con saluda Mu que es como estaba configurado inicalmente. Bien pues los dn2540 suenan cien veces mejor que la configuaracion single del 10m45s, he conseguido mucha mayor apertura no estando todavia a mi gusto, pero creo que es por culpa del rodaje de todo:
las 6e5p son nuevas
los condensadores de acoplo lo he cambiado por los rusos silver mica OTK SGG  son como una petaca marrones, tengo que esperar por que con solo 4 horas no puedo decir nada de estos. Aunque si consigo que no se rompa nada en un mes voy a comprar los Mundorf Silver Oil para ir tapando huecos y no estar con el run run y siiiiiii............  porgo e mundorf y puerta cerrada.
y las 211 que llevan 45 horas.

Para seguir avanzando estaba elucubrando sobre el tema de los LED en el catodo, ahora suena bien, peroooo sonará mejor con el sistema convencional de resistencia al catodo, uhm, pues tendré que probar por que este planteamiento en muchos de los  esquemas que he visto, creo que superan el millar, los que estan entre los mejores del mundo casi todos tienen algo de retroalimentacion local como por ejemplo Airtight, ademas el sistema de resistencia al catodo ya tiene algo de retroalimentacion local    ( corregirme si no es así  )

De momento el sonido del ampli ( ahora caigo que no le he puesto nombre   ) aun que es un poco durito  hace cosas que jamas habia oido antes en casa y sigue mejorando por momentos, dichoso rodaje

Alguien puede deirme cual es la potecia RMS si tengo en placa de las 211 65w

Enhorabuena, que envidia me das   

Te recomiendo los Jupiter HT, para mi gusto dan mejor sonido que los Mundorf. También tienes los nuevos Jupiter copper foil.

Saludos.

Celsius creo que no se refiere a realimentaciones negativas sino a circuitos realimentados positivamente de forma local los "Bootstrap" ..

Cierto, me he ido por otra realimentación.

audiohummadrid escribió:

Celsius escribió:Ayer como no podia aguantarme cambie los mosfet 10m45s uno por canal y puse los dn2540 en cascada con saluda Mu que es como estaba configurado inicalmente. Bien pues los dn2540 suenan cien veces mejor que la configuaracion single del 10m45s, he conseguido mucha mayor apertura no estando todavia a mi gusto, pero creo que es por culpa del rodaje de todo:
las 6e5p son nuevas
los condensadores de acoplo lo he cambiado por los rusos silver mica OTK SGG  son como una petaca marrones, tengo que esperar por que con solo 4 horas no puedo decir nada de estos. Aunque si consigo que no se rompa nada en un mes voy a comprar los Mundorf Silver Oil para ir tapando huecos y no estar con el run run y siiiiiii............  porgo e mundorf y puerta cerrada.
y las 211 que llevan 45 horas.

Para seguir avanzando estaba elucubrando sobre el tema de los LED en el catodo, ahora suena bien, peroooo sonará mejor con el sistema convencional de resistencia al catodo, uhm, pues tendré que probar por que este planteamiento en muchos de los  esquemas que he visto, creo que superan el millar, los que estan entre los mejores del mundo casi todos tienen algo de retroalimentacion local como por ejemplo Airtight, ademas el sistema de resistencia al catodo ya tiene algo de retroalimentacion local    ( corregirme si no es así  )

De momento el sonido del ampli ( ahora caigo que no le he puesto nombre   ) aun que es un poco durito  hace cosas que jamas habia oido antes en casa y sigue mejorando por momentos, dichoso rodaje

Alguien puede deirme cual es la potecia RMS si tengo en placa de las 211 65w

Enhorabuena, que envidia me das   

Te recomiendo los Jupiter HT, para mi gusto dan mejor sonido que los Mundorf. También tienes los nuevos Jupiter copper foil.

Saludos.

Muchas gracias, de momento los silver-mica rusos SGG 0.1uf están sorprendiendo mucho, está claro que con las escasas horas no puedo juzgar todavia, pero los veo muy cristalinos solo en las altas frecuencias tengo un poco de carencia, pero mejora por minutos, de momento lo veo muy recomendables, pero que cualidad noto la del ampli o la del condensador, lo dicho es pronto.
Los Jupiter tienen una pinta muy buena, en breve me sumo a hilo de los condensadores de señal que está la mar de interesante.

MONOLITO escribió:Me alegro que la cosa esté mas estable y te vaya sonando todo bién; con el rodaje se suaviza y mejora todo en general.
   La realimentación es un tema un poco tabú en SET,  pero algunos fabricantes como indicas lo usan . Lo ideal sería no usarlo, pero cada maestrillo tiene su librillo.
 
   Las potencias de salida que indica hego es lo normal y correcto. También influye la impedancia del transformador de salida,  con menos impedancia tienes más potencias de salida (Es por relación de espiras); pero aqui lo importante es que la válvula de salida tenga la impedancia correcta. No te preocupen los Vatios de salida la 211 tiene suficiente fuerza.

Monolito mi curiosidad y duda como saber si lo necesita, pero la respuesta es probar y probar, ahora de momento quiero descansar ( sobre todo mi mujer que la tengo hasta el gorro)
Esto es un nunca acabar y eso que ya esta sonando mejora por horas.

Valvulator escribió:Celsius creo que no se refiere a realimentaciones negativas sino a circuitos realimentados positivamente de forma local los "Bootstrap" ..

MONOLITO escribió:Cierto, me he ido por otra realimentación.

Ambos teneis razón, pero quiero empezar por la retro local o positiva, todas esta tormenta de ideas en busca del santo grial audifilo, te empuja a no parar, donde el final del camino es un espejismo, aunque en mi caso tengo la seguridad que el vehículo para llegar o recorrerlo es el SET y las 211 me parecen un bien motor, estas valvulas me dejan perplejo de la energia y transparencia, la 211 baja mucho sin NFB, solo me asalta la curiosidad de la retro local, ya llegará su hora, ahora seguiremos con el rodaje y subiré unas fotos como ha quedado todo, anque por dentro me da verguenza despues de ver el trabajo de Carrey en su proyecto Pirineos que parece un quirofano el mio puede dar hasta pesadillas por tener tiene hasta lucecitas   

Celsius escribió:

Valvulator escribió:Celsius creo que no se refiere a realimentaciones negativas sino a circuitos realimentados positivamente de forma local los "Bootstrap" ..

MONOLITO escribió:Cierto, me he ido por otra realimentación.

Ambos teneis razón, pero quiero empezar por la retro local o positiva, todas esta tormenta de ideas en busca del santo grial audifilo, te empuja a no parar, donde el final del camino es un espejismo, aunque en mi caso tengo la seguridad que el vehículo para llegar o recorrerlo es el SET y las 211 me parecen un bien motor, estas valvulas me dejan perplejo de la energia y transparencia, la 211 baja mucho sin NFB, solo me asalta la curiosidad de la retro local, ya llegará su hora, ahora seguiremos con el rodaje y subiré unas fotos como ha quedado todo, anque por  dentro me da verguenza despues de ver el trabajo de Carrey en su proyecto Pirineos que parece un quirofano el mio puede dar hasta pesadillas por tener tiene hasta lucecitas   

Jejejeje.. un quirofano, eres un cachondo Celsius, ya veras cuando empiece a tirar hilos por dentro al final parecerá una telaraña

Por dentro. caótico, como mandan los cánones!!

Menudo trabajo , estoy de hace tres dias en cada ratito que tengo delante la pantalla y ahora por fin eh llegado al final.
No hay nada mas que leer ?, seguro que si.

Enorabuena por la dedicacion y las ganas que le has puesto.

No he escuchado nunca un ampli a valvulas pero despues de ver como estais describiendo todo da gana de empezar a hacerme uno .

A lo grande a partir de que cantidad de dinero se podria palntear montar un ampli parecido al tuyo ?

P.D. felicidades y esperemos ansisosos los resultados despues del rodaje.

cosmin_scm escribió:Menudo trabajo , estoy de hace tres dias en cada ratito que tengo delante la pantalla y ahora por fin eh llegado al final.
No hay nada mas que leer ?, seguro que si.

Enorabuena por la dedicacion y las ganas que le has puesto.

No he escuchado nunca un ampli a valvulas pero despues de ver como estais describiendo todo da gana de empezar a hacerme uno .

A lo grande a partir de que cantidad de dinero se  podria palntear montar un ampli parecido al tuyo ?

P.D.    felicidades y esperemos ansisosos los resultados despues del rodaje.  

Muchas gracias Cosmin, si no contamos las cientos de horas de mano de obra, en mi caso "poco qualificada", creo que sobre 1.200eur.
Depende principalmente de los transformadores que quieras poner, los mas recomendables son los Hammond canadiennses para los trafos de salida y creo que para alimentacion puedes ver opciones mas economicas aunque los Hammond tampoco son tan caros, hay mas proyectos en marcha con trafos de alimentacion de fabricación nacional ( que hay que levantar el pais) con muy buenos resultados.
Yo he utilizado los chinos de la casa Raphaelite que es de los mejor que hay chino pero aun asi me he gastado mas 800eur entre los cinco trafos, dos de salida, uno de alimentacion y dos chokes. Total 25kg
Esta es una actividad casera y no muy cara, estoy seguro que muchos en copas pasan este presupuesto anual.   

cosmin_scm escribió:Menudo trabajo , estoy de hace tres dias en cada ratito que tengo delante la pantalla y ahora por fin eh llegado al final.
No hay nada mas que leer ?, seguro que si.

Enorabuena por la dedicacion y las ganas que le has puesto.

No he escuchado nunca un ampli a valvulas pero despues de ver como estais describiendo todo da gana de empezar a hacerme uno .

A lo grande a partir de que cantidad de dinero se  podria palntear montar un ampli parecido al tuyo ?

P.D.    felicidades y esperemos ansisosos los resultados despues del rodaje.  

Bueno te puedes gastar lo que quieras y mas. Por ejemplo un par de KR 300B unos 500 euros, un par condensadores 120 euros .....

Estos precios se pueden doblar o dividir, entonces de sonar todo suena pero hay muchas teorías sobre la calidad de los componentes.

... y tanto Jordi.

++++100000

Jordy y tu pareceis Gaditanos, ezaageraoos.

Jordy que sabe bien todo lo que ha invertido en material de primera, en su proyecto 300b sin compromisos, sabe lo que cuesta de lo bueno lo mejor, contigo Hego estoy mas despistado ya que haciendo memoria no se que caballo montas si 300b si 6bx7 vamos que no lo se. Ya contarás pilín. Efectivamente en un proyecto si entrans con material ( sin compromiso ) la verzad es que no tiene limite, Tango, Duelum, valvulas NOS  WE etc etc.  
El amigo Cosmin habla de una proyecto parecido  y en ese caso puedo afirmar que con unos Hammond y valvulas no NOS puede estar por debajo de los 2000€.  Los proyectos con 845-211 son los mas caros de afrontar por el voltaje tan grande que se maneja 1000v donde todos los trafos son muy pesados y la filtracion mas aparatosa. Sigo pensando que para proyectos SET de iniciación la valvula 6c33 es de los mejor que hay. Voltajes de 240v  Trasformadores de salida de 600 Ohm.

El 211 V 1.0 sigue mejorando por momentos, ya empieza abrir y no tengo que tomas aspirnas    se deja escuchar.  Este fin de semana ya que veo que todo anda bien si nada  estraño, empiezo a colocar mejor todo. Los pot del bias que están interiores voy a sacalos fuera, ya vereis que pot mas chulos me he agjenciado. Tambien voy hacer la prueba de quitar los led y pasar a la clasica resistencia ( luego pondré el condensador). Aqui ya hay algunos proyectos de Kondo que generan curiosidad, que opinais:

Mirar la primera valvula  SRRP el catodo con R + ( R + C )  por que así, parece prepardo para la retro-alimentacion tanto local o negativa pero no tiene.

Quien da mas, este lleva retroalimentación local y global. Los caminos del señor son inescrutables.

Celsius escribió:
Los proyectos con 845-211 son los mas caros de afrontar por el voltaje tan grande que se maneja 1000v donde todos los trafos son muy pesados y la filtracion mas aparatosa. Sigo pensando que para proyectos SET de iniciación la valvula 6c33 es de los mejor que hay. Voltajes de 240v  Trasformadores de salida de 600 Ohm.Mirar la primera valvula  SRRP el catodo con R + ( R + C )  por que así, parece prepardo para la retro-alimentacion tanto local o negativa pero no tiene.

Para empezar y casi acabar lo mejor es empezar con 300B, es de lo mejor que hay en todos los sentidos después se puede continuar para experimentar pero al final casi todos los amplificadores bien diseñados suenan casi iguales y de maravilla, las diferencias son de muy pequeños matices.

También propongo como amplificador base un PPEL34, fabuloso.

PD: un par de condensadores DUELUND pueden costar mas de 400 dólares y unos transformadores de salida TAMURA pueden costar 1.500 euros. (he observado que tamura ha dejado de fabricar un montón de transformadores)

Los chokes  B+ 1065v   5h  300mA  B+ 400v 5h  150mA.

Bueno pues damos un paso adelante y otro para atras.

Sobre el esquema solo ha cambiado los led ahora son rojo dos en paralelo por  catodo con un voltaje de 2v de bias. y la tension de anodos de previo 6e5p es de 145v  con un consumo medido de 18ma por valvula.

La valvulas 211 esta a 1060V  y medido 62mA  65W, bias fijo a -54v  

Que es lo que ocurre despues de quitar los condensadores plata-mica de acoplo 0.1uf por que no me acaban de gustar he puesto los primeros K75 PIO 1.5uf, el sonido mejoró mucho y ahora hace cosas realmente deliciosas, "pero" al cabo de 5 minutos los agudos altos (ssssssss) suenas mal como una emisora mal sintonizada, los medios y graves perfectos.  

Al principio pense que se habia jodido un tweeter y cambié los altavoces, pero igual.

Despues con el ampli en caliente cambie las 211 por otras   y nada mas empezar a sonar el agudo con el mismo problema.

Quite las 6e5p de previo por otras, e igual.

Despues he quitado la resistencia antes del CCS de 4k7 que esta en el esquema y he conectado directo los 389V al CCS este regula y da una salida 145v del anodo que con el bias a 2v todo esta ok,

Todas las valvulas estan dentro de parametros, nada alarmante.

Esa resistencia de 4k7 la tenia puesta para quitar algo de carga al CCS ya que esta baja la tension 100V y asi tiene menos  que disipar los dos dn2540.
Los dn2540 ahora montan estos dispadores.


Creo que el problema biene por temperatura de algun lado, pense que era la resistencia de 4k7 pero el reves ha empeorado.

Me gustaria saber vuestras hipotesis

Yo pienso que pueden ser lo puñeteros dn2540,  aunque no lo comprendo solo tienen que disipar 6w entre dos mosfet ( casacada ) y ya les puse unos intercambiadores que aun pequeños no creo que sea ese el problema pero quien sabe, tambien creo que pueden ser la resistencias del CCS  de 1k pero aun que sean de 3w  
1k * 0.022mA = 22V 0.5w.


Los led rojos del catodo al tener dos en paralelo estan sobrados para mover 22mA que consume cada canal de previo, de hecho con uno tira.


Esta mañana he pasado lo mismo en frio los primeros 5 minutos el sonido es correcto, pero despues de empieza a hacer mas notable el deterioro del agudo.

Ideas?   

El ssssssss ¿Es con música siempre o lo hace sin nada?. ¿Con el condensador de 0.1uF no lo hacia?.

Es posible que sea poco disipador y al calentarse en exceso produzca ese ssssssssss.

Puedes probar a sustituir el CCS provisionalmete por una resistencia de 10-15K 5W.

Aseguraté que el consumo de la 6E5P no pase los 22mA, tal vez esos -2VDC de polarización sea poco y tengas que subir a los -3,2VDC que indica el esquema.

Es posible que el condensador de paso 1.5uf sea demasiado grande, prueba 0,47uF o algo aproximado

Contesto entre lineas.

MONOLITO escribió:El ssssssss ¿Es con música siempre o lo hace sin nada?*1

Solo lo hace cuando hay sonido y es precisamente en esas frecuencias donde se deteriora.

. ¿Con el condensador de 0.1uF no lo hacia?.*2

Mucho menos pero en frio no lo hace esta 5 minutos sonando bien.

Es posible que sea poco disipador y al calentarse en exceso produzca ese ssssssssss. *3

Ni idea, lo dicho 5w para dos transistores con disipador, uff no soy experto pero no se yo

Puedes probar a sustituir el CCS provisionalmete por una resistencia  de 10-15K 5W.*4

Monolito  ya tengo hecho los calculos para la resistencia de carga pero tengo la duda  si la valvula 6e5p en modo triodo con una ganancia de 30v pueda con la 211, yo creo que anda un poco justa para mover los -54v del bias de la 211. Pero ya por probar.

Aseguraté que el consumo de la 6E5P no pase los 22mA, tal vez esos -2VDC de polarización sea poco y tengas que subir a los -3,2VDC que indica el esquema.*5

Ya sabes que el esquema es mio, antes con los led azul estaba en 3.2v pero como lo queme por un corto, ahora uso lo que me quedan rojos. pero esta valvula aguanta sin problemas mas 35mA tambien puedo ajustar el CCS a 15mA y ayudar con una resistenca de 9k antes del CCS pero como no se lo que pasa. Hoy voy dejar el ampli abierto y medir varios parametros en caliente a ver que valores estan oscilando.

  Es posible que el condensador de paso 1.5uf sea demasiado grande, prueba 0,47uF o algo aproximado*6

Creo la impendancia de la 6e5p es de solo 1200 Ohm no deberia dar problema, he visto esquemas con hasta  5 uf
Pero quien sabe.
Gracias


     

Pues no sé que sugerirte.

La resistencia de 4k7, si le pasan 18 mA tendrá una caída de unos 86v y entonces dispará de modo continuo unos 1,5W.Es una pequeña estufa y puede variar su valor óhmico con el calentón.En principio la pondría bastante más gordita.Le añadiría además, un condensador elect. como los que se ven en el esquema de algunos uF (10, 22, 33, 47,..) para estabilizar la tensión de caída esa de 86v en el DN2540 y que no esté "bailando" arriba y abajo con calentones o variaciones del propio CCS.Que trabaje el CCS, no la resistencia.

Cuando eliminas esta resistencia ¿mejora?

Por otro lado a mí también me parece el condensador de 1.5uF grande (5uF ni te cuento) , pero no creo que afecte de esa manera.Normalmente los valores elevados dan otros problemas "de bloqueo" en las rejas de las válvulas.En circuitos a transistores debido a la baja impedancia de entrada, si nececesitan valores altos, pero aquí....no sé, no le veo la ventaja.Quien sabe, yo siempre los uso de un valor bastante más pequeños y me ahorro ese problema.

¿Puede probar con valores más típicos?.Con los de mica de solo 0.1 uF parecia no tener tan acusado este problema. ¿De qué tensión es? No sea que tenga pérdidas internas (calor) que se manifiesten con el tiempo.Curioso que solo afecte a las altas frecuencias.

Queda el tema del Led.De entrada la polarización es otra y los leds en algunas ocasiones, pueden ser dispositivos diabólicos.Pero no creo que venga por aquí.

Lo extraño es que en frío parece ir bien.Esto apunta a una deriva térmica en algún sitio.Paciencia y a buscar.

Suerte

Ya he dado con la tecla.

Bien ya sabeis que pongo todos los contratiempos para que otros que quieran seguir los pasos se ahorren los tropiezos, ademas del placer de aprender aunque sea a base de prueba error.

He quietado la resistencia de 4k7 antes del CCS y he dejado que este se encargue de todo, efectivamente el problema es termico y hasta que los dn2540 no se estabilizan dan problemas, el por que es por que los disipadores que he puesto son muy pequenos insuficiente para disipar 5w que mueven ahora, pero aun asi una vez la temperatura se estabiliza el sonido es bastante bueno. Espero que el rodaje ahora se haga mas ameno.
Ya he pedido los condensadores de teflon FT3 0,1uf y otros PIO k40 de 0,22uf
He cambiado los led por los azules de alta intensidad dejando el bias a 3,2v con un solo led a 28mA    y variado el CCS de 22mA a 28mA cambiando la resistencia de control Rset a 180R.
Hego y Monolito gracias por los capotazos.

Ahora solo falta pedir unos disipadores mas grandes y empezar a comer horas de musica, que ya me hace falta, estoy del soldador un poquiito cansado.

Celsius escribió:Ya he dado con la tecla.

Bien ya sabeis que pongo todos los contratiempos para que otros que quieran seguir los pasos se ahorren los tropiezos, ademas del placer de aprender aunque sea a base de prueba error.

He quietado la resistencia de 4k7 antes del CCS y he dejado que este se encargue de todo, efectivamente el problema es termico y hasta que los dn2540 no se estabilizan dan problemas, el por que es por que los disipadores que he puesto son muy pequenos insuficiente para disipar 5w que mueven ahora, pero aun asi una vez la temperatura se estabiliza el sonido es bastante bueno. Espero que el rodaje ahora se haga mas ameno.
Ya he pedido los condensadores de teflon FT3 0,1uf y otros PIO k40  de 0,22uf
He cambiado los led por los azules de alta intensidad dejando el bias a 3,2v con un solo led  a 28mA     y variado el CCS de 22mA a 28mA cambiando la resistencia de control Rset a 180R.
Hego y Monolito gracias por los capotazos.

Ahora solo falta pedir unos disipadores mas grandes y empezar a comer horas de musica, que ya me hace falta, estoy del soldador un poquiito cansado.

Excelente !!!!!!

Hoy he quitado el CCS por una alimentacion convencional  R+C + R    389v 4k7 289v  + 47uf + 179v  4k7 f dejando mas o menos  los mismos  parametros de la 6e5p.
Ahora he perdido volumen, la ganancia de 30 que tiene ahora la valvula de previo no es suficiente para la 211  

El sonido con el CCS es espectacular pero a mis gusto artificial no creible ahora con carga por resistencia el sonido de momento es mucho mas natural, se nota tadavia muy duro pero la timbrica ya es buena.

Lo malo sigo con el problema en las altas frecuencias.

Datos:
Antes no lo hacia, por lo que complicado no puede ser
En silencio no hay ningun tipo de ruido
Solo se escucha con con musica
Graves y medios  perfectos y  limpios
Parece como que a partir de los 2000hz o mas hay distorsion. lo raro es con un solo violin suena bien pero cuando entra varios  o  mas masa orquestal  aprace el soplido junto con los instrumentos pero mas que un soplido añadido es distorsion y con los pianos en la parte alta rica en armonicos es horrible. Pero es muy marcado que aparece a partir de una determinada frecuencia, no es generico.

Esto despues de quitar el CCS la verdad me deja un poco descolocado.

Cuando ha aparecido, creo :
Cuando puse los condensadores de 1,5uf
Cuando monte la retroalimentacion negativa con un interruptor y pot de 50k, suena mucho mejor sin retroalimentacion. Con el interruptor off no hay ninguna conexion.
Cuando cambie los cables de la entrada RCA al  pot.
Cuando volvi a soldar las resistencias de rejilla a masa de 220k en previo

Que hay mal montado:
Tengo el potenciometro del volumen mal,   debe de estar 1 entrada 2 salida 3 tierra  y esta  1 salida 2 entrada 3 tierra

Que puede ser:

Debo poner una resistencia en la entrada de la rejilla de previo suelen ser de 1k

La resistencia de de la rejilla al anodo para trabajar en triodo  de la 6e5p  sea unadecuada tiene una  R80, pero antes con las mismas no lo hacia.

Condensadores de alimentacion de la linea B+ de previo se han ido uno o varios o estan deteriorados por  los problemas del CCS que se fundieron. me extraña pero.

Lo raro es que los graves y medios estan perfecto, voces ralismo, saxo, bateria ok incluso los platillos, pero entra el piano y joder no hay que lo aguante.          

Dejarme el telefono de cuarto milenio.

Mi consejo es que pongas todo de forma tradicional y luego vayas cambiando las partes una a una.

- Cambia el condensador de 1.5uF (Entre 0.1 y 0.47uF)

En la válvlula de entrada:
- Coloca la resistencia correspondiente en ánodo.
- Coloca la resistencia correspondiente en cátodo.
- Quita el potenciometro y coloca un divisor de tensión por medio de resistencias en la entrada, para que tengas un volumen fijo y adecuado para las pruebas (Creo que sabes lo que te digo).

Ya nos cuentas.

Vaya faena , no puedo ayudar con nada ya que no tengo ni zorra ideea pero siguo para el dia cuando me pongo con el soldador por lo menos librarme de la mitad de esas batallas.

Mucho animo que ya casi lo tienes .

P.D. De momento dejo las valvulas para mas alla (tengo mucho que aprender). Gracias por vuestros consejos

Ya hay varias hipotesis que plasmo para que por lo menos valga de experiencia:

1º. LED cathode bias noise issue
This is concerning my 801a preamp. When I tried using a string of green LEDs the bias was correct but I got a lot of noise. When I put back in the resistor, all was quiet again.

Nos dice que a el el bias por led le genera ruido y cuando pone el bias por resistencia en el catodo vuelve a estar bien.  Uhmm los Led (ya veremos)

2º Did you install the 220 OHM grid stopper resistor Magz suggested? It is highly likely that your 6E5 driver is oscillating. This resistor should be mounted in series with the wiring to the grid pin. (Mount it right at the pin)
Sometimes inserting a 10 ohm resistor or ferrite bead in series with the plate lead right at the socket also helps.


Efectivamente casi todos los pentodos en modo triodo  montan un grid stopper resistor R200-1k, tambien creo que pueden venir por aqui los tiros junto con el tener el pot mal montado.


3.  Without cathode degeneration the 801 may be oscillating, install a grid stopper resistor and consider a ferrite bead on the plate.

Aqui ya parece ser que las dos cosas van de la mano, led  y grid stopper



Lo raro de todo esto es que casi nadia habla mal de los CCS aunque si de los led, en mi caso el CCS no me convence, si doy con el problema actual creo que le daré otra oportunidad, aunque ya he pedido otros pentodos de alta ganacia tipo Da3 para que puedan mover bien la 211 sin esteroides ( ccs)

Edito y sigo pegando cosas:
Hint: try to increase value of the grid stopper. Using LEDs instead of resistor you increase amplification factor, so on higher frequencies it may start oscillating. Sometimes it is heard as a hiss, sometimes as microphonics, sometimes as nasty distortions.

Este ya empieza hablar exactamente de los mismo que me pasa a mi..... osiclacion en altas frecuencias hisssssssss etc distorsiones feas....



Como dijo el ciego ya veremos.