Problemas en instalación eléctrica. Recomendación de un buen profesional.

Hola a todos!

En breve me mudo a casa de mi novia y aprovechando que quiere hacer algunas obras la he convencido para montar la instalación de línea de tensión dedicada desde el cuadro al equipo.
Recientemente ella ha cambiado el 80% de la instalación (las líneas de enchufes e iluminación no se han modificado) y desde entonces ha tenido algunos problemillas que os quería comentar a ver qué opináis.
El principal problema es que le han montado un IGA con un protector de sobretensiones y hace cosa de dos meses resulta que apareció chamuscado, literalmente. A parte de esto, por ejemplo ayer mismo, cuando nos levantamos el IGA y el ICP estaban caídos, levanté el ICP y aguantó, levanté el IGA y cayó, lo volví a levantar y aguantó. Después de avisar en alguna de estas incidencias al electricista que hizo la instalación, le dice que debe ser de alguna sobretensión de la compañía y que no puede hacer nada. La verdad es que nunca ha tenido ningún problema aparente de electrodomésticos estropeados o de cualquier otro equipo eléctrico y me parece extraño que ahora cada dos por tres resulte que haya sobretensiones. Os agradecería mucho que me dierais vuestras impresiones de este problema.

Una última cosa, para tirar esta línea dedicada, podéis recomendarme un buen instalador eléctrico que no sólo sepa tirar cable y poner magnetos? Alguien que ante un problema como éste no se limite a mirar el cuadro con cara circunspecta.

Espero ansioso vuestros comentarios.

Gracias y un abrazo a todos!

JM

Mucha gente pone cables de $$$$ entre lso equipos de sonido. Pero lo importante es el cable entre el cuadro electrico y el equipo de sonido. Si vas ha hacer un nuevo cableado de la casa, no esta mal la idea es poner cables de grado de audio alta fidelidad entre el cuadro y los enchufes del cuarto donde esten los equipos.

Hola Konstantin,

Sí. Entre el cuadro y el equipo voy a poner un cable decente de 2.5 aunque no esotérico, que de hecho recupero de mi instalación actual (espero que llegue). El cable en cuestión el Olflex 110CY.
La línea, terminada en schuko, irá directamente enchufada a los trafos de aislamiento. Simple, mejor.

estamos demasiado lejos, pero me parece que ese tipo ha mezclado hilos en cajas de conexiones o al menos eso me parece, si estaríamos más cerca te echaba un vistazo rápido, lo que ha hecho es lo siguiente, del ICP, al interruptor de corte general IGA, de ahí al diferencial, sabes si la instalación, y los magneto térmicos son bipolares todos?, o hay mezclas y algunas líneas llevan neutros directos, como está hecho el cuadro? una foto ayuda bastante, lo normal sería una línea para enchufes cocina, esta de 6 4 para horno, placa vitro y demás con derivación a 2,5 para enchufes en cocina, otra de 4 para enchufes generales de la casa, con derivaciones a habitaciones con 2,5, otra línea a los servicios, de 2,5, y con una línea de 2,5 y derivaciones a habitaciones, sala, baños y demás de 1,5 para alumbrado, básicamente es eso, si ese interruptor está achicharrado es o por defecto de fábrica o mal calculado, una pinza amperimétrica ayudaría bastante, pero desde la distancia y sin ver son especulaciones, puras y duras

jmmbarco escribió:Hola a todos!

En breve me mudo a casa de mi novia y aprovechando que quiere hacer algunas obras la he convencido para montar la instalación de línea de tensión dedicada desde el cuadro al equipo.
Recientemente ella ha cambiado el 80% de la instalación (las líneas de enchufes e iluminación no se han modificado) y desde entonces ha tenido algunos problemillas que os quería comentar a ver qué opináis.
El principal problema es que le han montado un IGA con un protector de sobretensiones y hace cosa de dos meses resulta que apareció chamuscado, literalmente. A parte de esto, por ejemplo ayer mismo, cuando nos levantamos el IGA y el ICP estaban caídos, levanté el ICP y aguantó, levanté el IGA y cayó, lo volví a levantar y aguantó. Después de avisar en alguna de estas incidencias al electricista que hizo la instalación, le dice que debe ser de alguna sobretensión de la compañía y que no puede hacer nada. La verdad es que nunca ha tenido ningún problema aparente de electrodomésticos estropeados o de cualquier otro equipo eléctrico y me parece extraño que ahora cada dos por tres resulte que haya sobretensiones. Os agradecería mucho que me dierais vuestras impresiones de este problema.

Una última cosa, para tirar esta línea dedicada, podéis recomendarme un buen instalador eléctrico que no sólo sepa tirar cable y poner magnetos? Alguien que ante un problema como éste no se limite a mirar el cuadro con cara circunspecta.

Espero ansioso vuestros comentarios.

Gracias y un abrazo a todos!

JM

Si hace dos meses esa protección estaba como dices chamuscada por qué no la sustituiste?. Te digo esto porque es lo que das a entender, que mantienes la misma protección después de el primer incidente.
Apoyo el comentario del compañero Casito, sin una foto de ejemplo es imposible tener una mínima opinión y digo mínima ya que hay que verlo in situ. Cuando alguien te toque la instalacion eléctrica asegurate siempre de que es un estudioso del tema usease que es un instalador autorizado, simplemente que te enseñe el carnet y si aún así desconfias con el nº de carnet vas a industria y te confirman que es correcto y no una fotocopia a todo color.
Lo que si es cierto es que una protección contra sobretensiones dispara por eso y no por otra cosa, tienen un tiempo límite de vida que generalmente lo indica el propio mecanismo. Resumiendo.
La protección es por lo que viene de fuera no por lo que viene de dentro.
Un saludo

Hola casito y trocri, olvidé mencionar que después de que se quemara el primer iga sí se cambió. Vino el instalador que hizo la actualización de la instalación y después de cobrarle el correspondiente importe de dicho iga. En cuanto a las secciones del cableado hoy voy a mirar (aún no vivo allí) y los magnetos no lo sé con exactitud porque no he quitado el marco pero por el aspecto son bipolares y la marca es Chint. En cualquier caso, hoy voy a abrirlo y comprobar cómo se lo han hecho y os podré subir unas fotos de todo a ver qué os parece.
Esta mañana he llamado a Endesa y va a venir un técnico suyo a darnos un diagnóstico de si hay una avería de suministro o bien el problema está dentro. Hemos hablado con el técnico y también nos va a mirar la cometida hasta el ICP. Con esto podremos hablar con el instalador con más propiedad.

Una última pregunta antes de las fotos, cuando salta el iga por sobretensión, el botón pequeño que hay (entiendo que es el de test) debería quedar hacia fuera? el que tiene puesto está siempre hacia dentro y no se puede hacer la función test, es normal??

Gracias de nuevo y luego pondré las fotos.

Saludos,
JM

jmmbarco escribió:Hola casito y trocri, olvidé mencionar que después de que se quemara el primer iga sí se cambió. Vino el instalador que hizo la actualización de la instalación y después de cobrarle el correspondiente importe de dicho iga. En cuanto a las secciones del cableado hoy voy a mirar (aún no vivo allí) y los magnetos no lo sé con exactitud porque no he quitado el marco pero por el aspecto son bipolares y la marca es Chint. En cualquier caso, hoy voy a abrirlo y comprobar cómo se lo han hecho y os podré subir unas fotos de todo a ver qué os parece.
Esta mañana he llamado a Endesa y va a venir un técnico suyo a darnos un diagnóstico de si hay una avería de suministro o bien el problema está dentro. Hemos hablado con el técnico y también nos va a mirar la cometida hasta el ICP. Con esto podremos hablar con el instalador con más propiedad.

Una última pregunta antes de las fotos, cuando salta el iga por sobretensión, el botón pequeño que hay (entiendo que es el de test) debería quedar hacia fuera? el que tiene puesto está siempre hacia dentro y no se puede hacer la función test, es normal??

Gracias de nuevo y luego pondré las fotos.

Saludos,
JM

La marca es CHINT. Pa matar al instalador. No es una marca de calidad, es una marca que se suele utilizar para hacer los presupuestos muyyy baratos y por supuesto da problemas.
Dile a tu electricista que lo barato sale caro y que existen marcas como Siemens, Schneider, ABB, Legrand e incluso Hyundai por no hablar de Circutor etc...Chint es chino se compra por cuatro duros y después vienen los problemas.
El botón tester que tu te imaginas es el de un diferencial, no es lo mismo que el botón que ves en el protector de sobretensiones.
La cuestión es que cuando puedas subas una foto con el cuadro abierto y a ver que se ve por ahí, pero repito un instalador debe instalar material de calidad que la electricidad no es una broma.
Un saludo

Pues finalmente ayer vinieron todos los actores de la película. Los técnicos de Endesa revisaron la instalación del edificio y no encontraron ninguna anomalía, algo que era previsible. Estuve con ellos en el cuarto de contadores y apretaron todos los tornillos del embarrado, comprobaron que no hubiera marcas en el neutro que pudieran provocar oscilaciones en la tensión y lo cierot es que comprobé además que llega una tensión de 230V sin apenas variaciones, +- 1V, lo cual me da cierta alegría porque en mi piso actual he lleegado a ver 207V en la entrada, justo la barrera del 10%.
Además subieron arriba y tras comprobar el cuadro me comentaron lo que tú mismo me comentas ahora. Este material que le han puesto es una m.... además de que le falta algún diferencial más para cumplir la normativa.
Estas son las fotos sin el marco del cuadro:

A la vista de lo anterior me planteo

- Cambiar el ICP por un Schneider.
- Cambiar el IGA por un Schneider con sobretensiones PyT pero de los que van con tierra también.
- Cambiar los diferenciales (añadiendo uno) por unos Schneider
- Montar los puentes de cobre en lugar de cable entre protecciones.
- Poner casquillos crimpados en el resto de cables.

¿Cómo lo véis?

Muchas gracias de nuevo a todos.
JM

Desde luegol, cualquier cosa menos Chint. Eso es chino y de lo barato, barato. Para una vivienda normalita sin exigencias, puede pasar, pero ..... 

veo un problema, por la foto segunda, el diferencial está mal, botón clavado, y sabes por que no salta...., está cableado al revés, la entrada es por arriba, aquí y en mi pueblo, entra por el corte y sale en bobina, que es donde hace el test, si pulsas el test, induce una corriente esa bobina interna, que un relé desenclava el interruptor, ahora mismo no está protegiendo nada, PERDÓN LO MISMO ES LA FOTO, no la puedo ampliar y la veo mal, pero aunque esté entrando por arriba, el test debería de tirar la corriente, y veo el botón pulsado, otra cosa que veo el interruptor de corte principal, por lo poco que veo es de 25A. y ha puesto unos diferenciales mayores......, cuanto tienes contratado?, el interruptor I.C.P: no lo puedes cambiar por que si, va precintado por los kilowatios de contrato , la tara en Amperios, es lo mismo, el interruptor de potencia igual a lo contratado más un 30% como mínimo más en amperios, por seguridad ante ruptura al salto, si cae, y luego los diferenciales, se calcula la fuerza y el alumbrado, y se colocan en base al consumo, pero con un margen de seguridad, para que no vayan calentitos. explicanos un poco como van los cables, de icp a interruptor de interruptor a diferencial, y si son bipolares, pero de una calidad de almacenes de bricolage, he visto en la foto, lo que tu llamas ICP, no es el I=interruptor C=control P= potencia, es el interruptor de corte principal del cuadro, te lo expliqué arriba, lo que nosotros llamamos ICP, está en una caja con tornillos precintados con unos plomos

jmmbarco escribió:A la vista de lo anterior me planteo

- Cambiar el ICP por un Schneider.
- Cambiar el IGA por un Schneider con sobretensiones PyT pero de los que van con tierra también.
- Cambiar los diferenciales (añadiendo uno) por unos Schneider
- Montar los puentes de cobre en lugar de cable entre protecciones.
- Poner casquillos crimpados en el resto de cables.

¿Cómo lo véis?

Muchas gracias de nuevo a todos.
JM

Hola,
en mi opinión los puentes de cobre y los casquillos crimpados no los veo necesarios, lo que no me gusta nada es que estén cableados por abajo, aunque puedes estar tranquilo pues van a funcionar igual, por norma general no se hace así.
Si los automáticos son tan malos como dicen no descartaría cambiarlos todos.
Por lo que se ve en el cuadro puedes consumir un máximo de 5750w, para que lo tengas en cuenta cuando salta.

Saludos

casito escribió:veo un problema, por la foto segunda, el diferencial está mal, botón clavado, y sabes por que no salta...., está cableado al revés, la entrada es por arriba, aquí y en mi pueblo, entra por el corte y sale en bobina, que es donde hace el test, si pulsas el test, induce una corriente esa bobina interna, que un relé desenclava el interruptor, ahora mismo no está protegiendo nada, PERDÓN LO MISMO ES LA FOTO, no la puedo ampliar y la veo mal, pero aunque esté entrando por arriba, el test debería de tirar la corriente, y veo el botón pulsado, otra cosa que veo el interruptor de corte principal, por lo poco que veo es de 25A. y ha puesto unos diferenciales mayores......, cuanto tienes contratado?, el interruptor I.C.P: no lo puedes cambiar por que si, va precintado por los kilowatios de contrato , la tara en Amperios, es lo mismo, el interruptor de potencia igual a lo contratado más un 30% como mínimo más en amperios, por seguridad ante ruptura al salto, si cae, y luego los diferenciales, se calcula la fuerza y el alumbrado, y se colocan en base al consumo, pero con un margen de seguridad, para que no vayan calentitos. explicanos un poco como van los cables, de icp a interruptor de interruptor a diferencial, y si son bipolares, pero de una calidad de almacenes de bricolage, he visto en la foto, lo que tu llamas ICP, no es el I=interruptor C=control P= potencia, es el interruptor de corte principal del cuadro, te lo expliqué arriba, lo que nosotros llamamos ICP, está en una caja con tornillos precintados con unos plomos

Casito no es un diferencial es un interruptor general con protección para sobretensiones y tampoco de una gran marca. Este mecanismo cuando dispara sale el pulsador hacia fuera. El diferencial es el Chint de 40A que se ve a su lado.
El ICP es innecesario si tienes el nuevo contador inteligente ya que hace las veces de maximetro. El propio contador corta el suministro eléctrico si sobrepasas la potencia contratada. En este caso incluso el ICP no está instalado como debiera, sus situación es independiente (debe ser) del resto del cuadro para poder ser precintado y no manipulable.
Un saludo

jmmbarco escribió:Pues finalmente ayer vinieron todos los actores de la película. Los técnicos de Endesa revisaron la instalación del edificio y no encontraron ninguna anomalía, algo que era previsible. Estuve con ellos en el cuarto de contadores y apretaron todos los tornillos del embarrado, comprobaron que no hubiera marcas en el neutro que pudieran provocar oscilaciones en la tensión y lo cierot es que comprobé además que llega una tensión de 230V sin apenas variaciones, +- 1V, lo cual me da cierta alegría porque en mi piso actual he lleegado a ver 207V en la entrada, justo la barrera del 10%.
Además subieron arriba y tras comprobar el cuadro me comentaron lo que tú mismo me comentas ahora. Este material que le han puesto es una m.... además de que le falta algún diferencial más para cumplir la normativa.
Estas son las fotos sin el marco del cuadro:

Este cuadro no está realizado por un instalador eléctricista.
Mecanismos cutres, cableado en pésimo estado, mas bien realizado por un aprendiz. No utiliza punteras o terminales un peligro cuando se cablea con cable flexible ya que cualquier vena puede sobresalir. En el diferencial los cables están conectados al revés y mira que el propio mecanismo lo indica claramente, así el diferencial no va a realizar su trabajo. Los puentes no deben enseñar el cobre y por mucho que miro no puedo seguir con la vista su recorrido correcto ya que la entrada debe ser por arriba.
En resumen una chapuza en toda regla.



Procra mecanismos Schneider por ejemplo e instala un protector contra sobretensiones permanentes y transitorias y si puedes un diferencial con rearme automático.





Un saludo

Ese cuadro es una chapuza ...siendo generoso

Buenos días a todos,

Muchas gracias por vuestra atención antes de nada.

La potencia contratada es de 4.4kW. El ICP está mal, debería ser de 20A.

En cuanto al tema del diferencial. Creo (este finde estoy fuera y ahora no lo puedo comprobar..... ) que entra por arriba en lugar de por abajo aunque en la foto no se aprecia bien. La pareja de cables que sale del IGA (por llamarlo así... ) se mete por detrás del diferencial y entra por la parte superior. El problema con los diferenciales es que no hay los suficientes ya que en teoría no debería proteger más de 5 líneas, entre otras consideraciones.

Son los magnetos los que están conectados al revés, entiendo que lo ha hecho por espacio, y aquí es donde tengo mi primera duda. El compañero Tx77 dice que no es problema y lo cierto es que veo instalaciones en google que entran por abajo en los PIAs. De hecho cuando se cablea un cuadro utilizando peines de conexión (que es lo que voy a hacer), si se respeta la orientación como la que el compañero trocri indica, cómo se colocan estos peines?? La siguiente foto lo ilustra bien.



En esta foto. ¿Cómo entra F+N en el IGA? ¿Y en los PIA?. Si quisiéramos respetar la orientación que trocri indica usando los peines, no deberíamos entrar con los cables al IGA por arriba y además girar el diferencial en el cuadro? Cómo se hace en realidad?


En cuanto a las consideraciones sobre la pulcritud del cableado y los puentes no puedo estar más que de acuerdo. Es una chapuza.

Respecto a las nuevas protecciones magnetotérmicas he pensado usar la serie iC60N de Schneider que está bastante bien. Lo suyo sería la ic60H aunque se va más de precio y no estoy seguro si ya me paso de listo.
iC60N: http://www.ilumitec.es/automatico-2p-c60n-merlin-gerin.html
iC60H: http://www.ilumitec.es/automatico-2p-c60h-curvac-merlin-gerin.html

Igual en los interruptores diferenciales (no rearmables) he pensado en la gama Residencial de Schneider. Lo suyo también sería la gama Terciaria.
Residencial: http://www.ilumitec.es/interruptor-diferencial-2p-30ma-residencial-merlin-gerin.html
Terciaria: http://www.ilumitec.es/interruptor-diferencial-bipolar-2p-30ma-merlin-gerin.html

En el IGA estaba mirando precisamente los que trocri indica pero me he encontrado con estos que os pongo abajo. La marca Cirprotec se dedica a protección de rayos y sobretensiones y hace unos cacharros que tienen muuuy buena pinta. El IGA en cuestión es este y el de 25A vale sobre los 205euros. Protege sobretensiones perm. y trans. y además tiene rearme.

Specs: http://www.cirprotec.com/es/Sobretensiones/Protectores-contra-sobretensiones-permanentes-POP/Red-electrica-segun-IEC-carril-DIN/Permanentes-Transitorias-POP-DPS/Actuacion-sobre-IGA-y-rearme-automatico-incluido/V-CHECK-MR/V-CHECK-2MR-25

Venta: http://www.elinstaladorelectricista.es/default/protector-combinado-contra-sobretensiones-con-reconexion-automatica-25a-77706250-v-check-2mr-25.html

He leído que esta gente son muy buenos (todo hecho en España) y además fijaos en estas cosillas que también hacen:
Tierras: http://www.cirprotec.com/es/Control-y-vigilancia/Controladores-del-sistema-de-tierras/Controlador-del-sistema-de-tierras/G-CHECK/G-CHECK
Analizador: http://www.cirprotec.com/es/Control-y-vigilancia/Unidad-de-control-de-linea/Unidad-de-control-de-linea/Para-asociar-a-MCCB-de-la-instalacion-no-incluido/Overcheck
Aislamiento: http://www.cirprotec.com/es/Control-y-vigilancia/Vigilantes-de-aislamiento/Vigilantes-de-aislamiento/ISO-CHECK/ISO-CHECK

Lo que no sé qué poner es el ICP...

Luego os cuelgo el esquema de cuadro que tengo planteado a ver qué os parece y cómo se debería cablear con los peines donde sea posible.

Muchas gracias y un abrazo a todos!
JM

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Buenos días ,schneider tiene varios modelos. Busca la serie residencial como el de la foto, blanco con la maneta negra. La maneta naranja NO.
Elimina el Icp del cuadro. Instala un diferencial de 40a, para los térmicos de 25,20 y 10a. Y otro diferencial para los térmicos de 16a, para repartir las cargas .
Todos los elementos del cuadro sustituidos por schneider, incluyendo el protector para sobre tensiones. Y ya sabes , cuanto más azúcar , más dulce. No escatimes en el protector para sobre tensiones .
Además hay que instalar un térmico bipolar a la entrada, antes que ningún otro elemento, ya que es el que protege la línea de entrada. La derivación individual debería ser de 10mm como mínimo, y todos los puentes del cuadro de la misma sección . Instala punteras en todas las conexiones del cuadro. Para los puentes a mí me gusta más él cable que la PÍA , que es la pletina de cobre. Existen punteras dobles, para poder meter los dos conductores de 10 mm juntos en los térmicos, para los puentes.
En cuanto a los elementos de protección , funcionan igual en los dos sentidos (perdona Casito), pero lo adecuado es de arriba hacia abajo. De hecho , en el argot , se buscan averías "aguas arriba o aguas abajo", es decir, aguas arriba es hacia los contadores y aguas abajo hacia tu instalación.
Y lo más importante, no lo veo en ese cuadro, LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN , es decir , LAS TIERRAS.
Espero haberte ayudado. Si quieres , envíame un mp con tu tlf y te llamo.

Repasando la foto de tu cuadro, no tienes térmico general, tienes el Icp , que no es lo mismo. Por lo que no te caben dos diferenciales, a no ser que utilices algún magnetogermico tipo "dpn ", de la misma marca y características. Es básicamente el mismo térmico , pero la mitad de ancho.
Yo personalmente he reparado más cuadros quemados con pletinas (PÍA), que con puentes de cable.

Y las tierras independientes de cada circuito, deberían llegar hasta el cuadro. Espero que el "MENDA" que os ha montado eso, al menos haya sido barato.

Este es el esquema que en principio quiero hacer.



Básicamente es lo que dices timoteo, añadiendo la línea separada d audio. La diferencia es que había pensado en aislar más con un diferencial (no me va de ahí ya) los restos de la instalación antigua que no le cambiaron y está detrás del PIA de 10A.

En cuanto a las tierras no se ve muy bien. Está arriba. El cable de la izquierda es el del edificio y el de la derecha es el de la instalación. De la pared salen dos que se unen al que se ve conectado arriba.

Respecto al IGA lo quería cpon rearme por si estamos fuera un finde y salta que no se pudra la nevera y con schneider no lo encuentro.

Timoteo escribió:Repasando la foto de tu cuadro, no tienes térmico general, tienes el Icp , que no es lo mismo. Por lo que no te caben dos diferenciales, a no ser que utilices algún magnetogermico tipo "dpn ", de la misma marca y características. Es básicamente el mismo térmico , pero la mitad de ancho.
Yo personalmente he reparado más cuadros quemados con pletinas (PÍA), que con puentes de cable.

Qué se debe poner en la entrada???

Timoteo escribió:Y las tierras independientes de cada circuito, deberían llegar hasta el cuadro. Espero que el "MENDA" que os ha montado eso, al menos haya sido barato.

Sospecho que no...Cuando lo desmonte lo sabré....

Un magnetotermico bipolar , o dicho de otra manera, omnipolar.
Es el que protege la línea de entrada. Y su intensidad (amperios) debe corresponder con la sección de la acometida (derivación) individual.

Y por cierto, yo le compré hace años a mi cuñado para su casa(en Madrid ), un protector para sobretensiones rearmable automáticamente de schneider, para cuando se venía a Valencia, en verano.
Eso sí, barato no fué.
Se podían ajustar los intervalos de tiempo que utiliza para rearmarse automáticamente .

Hola,
- si vas a poner punteras y necesitas conectar 2 cables en una misma borna utiliza punteras dobles como te ha comentado un compañero, para mí, a la hora de conectar más de un cable en una misma borna con punteras individuales hacen más mal que bien, pero bueno es mi opinión.

- El ICP en mi opinión sobra en ese cuadro. Primero porque si tienes contador inteligente directamente te lo quitan pues el contador lo lleva incluido y corta y mete tensión automáticamente. Si no tuvieras contador inteligente todavía, el ICP suele ir aparte y precintado, no es algo que puedas poner el que te apetezca, debería ir acorde con la potencia contratada, en este caso debería ser de 20A. ¿Qué ocurre si pones uno mayor?, pues que fundirás los fusibles del armario del portal donde llega la acometida y esos no se rearman sin llamar a un técnico de la compañía previo pago.
Lo que necesitas es el IGA como interruptor general del cuadro, pero eso entiendo que ya lo tienes con el añadido de la función extra contra sobretensiones del exterior.
El IGA es el primero que tienes que cablear en el cuadro y debe ser acorde a la sección de la acometida que llega al piso como ya te han dicho.

- El magneto de audio debería ser de 16A pues vas a cablear enchufes con una sección de 2,5mm. En cuanto a las opciones que has puesto yo elegiría la gama N (doméstica/terciaria) y no la industrial (H).

- Por otro lado, si tienes contratada una potencia de 4400W deberías tener una línea de 220V. Para 230V la potencia normalizada serían 4600W.

Saludos