Mueble hifi...madera maciza,dm,aglomerado?

Simple pregunta.

En alguna ocasión he escuchado que lo ideal era madera maciza y gruesa por su rigidez y masa.Pero tengo curiosidad si un mueble hecho de dm podría ser ideal por tema de vibraciones.Realmente lo que queremos es desacoplar dichas vibraciones entre aparatos y suelo.No es el dm por ser un material blando ideal para ello de la misma forma que el poliuretano,corcho etc...?
Qué diferencia hay entre el dm y el mdf?

Tengo curiosidad en esto ya que veo una gran controversia.Por un lado el granito es tan denso que ayuda a eliminar vibraciones y por otro el poliuretano también ayuda

Hola, buenas noches:
No es solamente un problema de densidad.
La madera maciza realmente NO es densa. De hecho la mayoría de maderas pueden flotar en el agua.
Y la madera natural NO es demasiado recomendable en la fabricación de la mayoría de muebles, porque al ser natural y además una materia VIVA, tiende
a "moverse" con el paso del tiempo. Agrietarse, hincharse, retorcerse, etc...... ( influyen las condiciones ambientales ).
Se utiliza de forma habitual el DM, que realmente es serrín prensado y aglutinado con resinas de diversos tipos.
Es facilmente manejable y permite una gran facilidad para trabajarlo.
Al ser un producto manipulado o mejor dicho preparado, tiene unas características muy homogéneas en su tratamiento, uso, respuesta al mecanizado, etc...
Lo que podríamos decir, que es previsible.
Un buen tablero de DM, se puede "maquinar" bien. O sea lijar, cortar, taladrar, fresar, etc..... y con una buena protección superficial a base de barnices, lacas, etc.....
se puede conseguir que la humedad ambiental no le afecte, o resulte bastante inapreciable lo que le pueda afectar.
No olvidemos que es serrín ( polvo de madera ) y por lo tanto es altamente higroscópico.
Pero el DM no deja de ser, o de tener una parte de las caracterísicas de la madera. O sea que resulta algo absorbente en cuanto a las vibraciones.
Es razonablemente denso y absorbe algo las vibraciones.
No es como el vidrio o como el metal, o como el granito en planchas. ( porque esos materiales transmiten las vibraciones ) la madera y en menor medida el DM, absorben parte de las vibraciones.
La prueba es muy sencilla.
Un aparato de sonido sobre una base de madera suena mas apagado que el mismo aparato sobre una base de vidrio. Tiene mas viveza, o matiza menos las vibraciones.
El DM es un "aglomerado" de serrín. El antiguo aglomerado tenía menos facilidad de trabajo y era aglomerado de astillas.
Saludos.
Lord-ka.

Hola Cándido, mañana hablamos del tema, no obstante en el aislamiento mecánico solo hay tres parámetros básicos a considerar y se ha comentado en varios hilos:

Masa, determina la frecuencia de resonancia del soporte, generalmente cuanto más baja, mejor, por tanto, cuanto más masa (pesado) mejor, y por ello el granito es buena solución, material denso y pesado.

Rigidez, también determina la frecuencia de resonancia, inversamente respecto a la masa, es decir, a mayor rigidez, la frecuencia de resonancia es más alta, luego lo ideal es reducir la rigidez, por ello la mayoría de muebles, los de alta gama, emplean desacoplos entre cada nivel, entre estructura y baldas, en el contacto con el suelo.

Absorción, este no está relacionado con la frecuencia, determina la atenuación (en amplitud y tiempo) de las posibles vibraciones, a la frecuencia de resonancia. Los comunes y que en audio ofrecen mejor resultado son los elastómeros (gomas, siliconas, etc).

En un soporte por tanto lo ideal es que fuese pesado, bien desacoplado y a ser posible combinar absorción en cada nivel, baldas, etc.

Aunque sinceramente, en un plato (incluso un transporte de CD) o electrónica a válvulas sí pondría un buen soporte, cuidando ese aislamiento. Para el resto (electrónicas de estado sólido) no veo necesario tales extremos, un buen soporte pero sin complicarnos.

Respecto a materiales, DM y MDF para mi es el mismo material, uno con sus siglas en español y el otro como se ve en foros yanquis e ingleses. Respecto a madera natural, depende de qué madera, las hay por supuesto más densas, como menos. El DM la ventaja es que es más homogeneo y bastante neutro, si lo vas a lacar por ejemplo es preferible a la madera, al fin y al cabo no se verá el aspecto de madera y será más económico. Personalmente prefiero madera, aunque por pura estética, me encanta la madera, era uno de mis condicionantes, y por eso así lo hice.

Respecto al que ya tienes, siempre puedes utilizar ese mismo, y para apoyar los aparatos (al menos como te decía los más sensibles) emplea una balda sobre el mueble apoyada en gotas de silicona, por ejemplo, sea madera bien densa, granito, cristal (un laminado lo veo muy adecuado).

Respecto a tu última frase, por lo que te decía más arriba deducirás que el granito por peso, tendrá una baja frecuencia de resonancia. El poliuretano actúa como absorbente, reduciendo las posibles vibraciones en amplitud y tiempo (aunque no es lo mejor como absorbente mecánico). La función es distinta, por ello en la mayoría de soportes como decía lo que se combinan son los tres, en función de lo que se busque, para qué elementos estén pensados, etc. Por ejemplo en soportes para cajas se benefician más de una elevada masa que de los otros dos parámetros.

Saludos.

Interesante Lord-Ka.Lo digo porque el hecho de buscar una madera maciza,en el caso de que no sea pino,suele ser caro.Ukola,sapelly,samanguilla,riga americana......ya sube el precio.Ya no digamos el roble,bubinga etc......
Y hablando de dm la cosa cambia

Realmente como dices la madera está viva y por lo tanto sería una tontería gastar mucho dinero cuando el principio que buscamos es eliminar vibraciones.Ya habría que escoger un tipo de madera muy estable en cuanto a cambios climáticos(frío,calor,humedad) dejando a un lado el tema ornamentativo(hablando de maderas con un veteado precioso).

La ventaja del dm con respecto al aglomerado chapado,a parte de todo lo que has dicho,es que al cortarlo los bordes tienen la misma presencia.Me explico:
Yo hice un mueble con aglomerado chapado en pino 2C(2 cantos chapados).Queda precioso pero al cortarlo siempre hay que dejar los cantos cortados hacia atrás para que no se vea el aglomerado del interior.Hay cinta de plancha o de pege pero no acaba de quedar bien.

Estoy pensando en hacer otro mueble pero dm de 3cm y barnizarlo.La ventaja es que entre el mueble y el aparato siempre estamos a tiempo de ponerle una base de cualquier material apoyada.Ya sea granito,madera etc....

Otra cosa son las bases de las cajas.Hay lo que importa es la masa.

ADRODRIGUEZ escribió:Hola Cándido, mañana hablamos del tema, no obstante en el aislamiento mecánico solo hay tres parámetros básicos a considerar y se ha comentado en varios hilos:

Masa, determina la frecuencia de resonancia del soporte, generalmente cuanto más baja, mejor, por tanto, cuanto más masa (pesado) mejor, y por ello el granito es buena solución, material denso y pesado.

Rigidez, también determina la frecuencia de resonancia, inversamente respecto a la masa, es decir, a mayor rigidez, la frecuencia de resonancia es más alta, luego lo ideal es reducir la rigidez, por ello la mayoría de muebles, los de alta gama, emplean desacoplos entre cada nivel, entre estructura y baldas, en el contacto con el suelo.

Absorción, este no está relacionado con la frecuencia, determina la atenuación (en amplitud y tiempo) de las posibles vibraciones, a la frecuencia de resonancia. Los comunes y que en audio ofrecen mejor resultado son los elastómeros (gomas, siliconas, etc).

En un soporte por tanto lo ideal es que fuese pesado, bien desacoplado y a ser posible combinar absorción en cada nivel, baldas, etc.

Aunque sinceramente, en un plato (incluso un transporte de CD) o electrónica a válvulas sí pondría un buen soporte, cuidando ese aislamiento. Para el resto (electrónicas de estado sólido) no veo necesario tales extremos, un buen soporte pero sin complicarnos.

Respecto a materiales, DM y MDF para mi es el mismo material, uno con sus siglas en español y el otro como se ve en foros yanquis e ingleses. Respecto a madera natural, depende de qué madera, las hay por supuesto más densas, como menos. El DM la ventaja es que es más homogeneo y bastante neutro, si lo vas a lacar por ejemplo es preferible a la madera, al fin y al cabo no se verá el aspecto de madera y será más económico. Personalmente prefiero madera, aunque por pura estética, me encanta la madera, era uno de mis condicionantes, y por eso así lo hice.

Respecto al que ya tienes, siempre puedes utilizar ese mismo, y para apoyar los aparatos (al menos como te decía los más sensibles) emplea una balda sobre el mueble apoyada en gotas de silicona, por ejemplo, sea madera bien densa, granito, cristal (un laminado lo veo muy adecuado).

Respecto a tu última frase, por lo que te decía más arriba deducirás que el granito por peso, tendrá una baja frecuencia de resonancia. El poliuretano actúa como absorbente, reduciendo las posibles vibraciones en amplitud y tiempo (aunque no es lo mejor como absorbente mecánico). La función es distinta, por ello en la mayoría de soportes como decía lo que se combinan son los tres, en función de lo que se busque, para qué elementos estén pensados, etc. Por ejemplo en soportes para cajas se benefician más de una elevada masa que de los otros dos parámetros.

Saludos.

Mañana por la mañana te mando un wasap

Efectivamente me habías comentado el tema de masa,rigidez y absorción en otra ocasión.Lo que pasa que yo lo asimilaba exclusivamente con el tema de soportes con cajas.
Me queda claro que lo fundamental es la combinación de ambos elementos.
Estas dudas me surgieron con la compra de un plato.Es por eso que tenía que hacer una modificación en el mueble.La primera era un estante para los vinilos y la segunda una base más alta para el plato.Cogiendo la calculadora y mirando el material que tenía que comprar suelto casi me salía tanto como hacerlo de nuevo y modificado
Esto es lo que gasté para hacer el mueble:

22e x 2 =44e -----> dos chapas de 1,8 de grosor por 240x60 contrachapado laminado en pino (cajones a parte):



Ya que tengo que modificarlo quiero hacer las divisiones más cortas.56cm a lo largo me parece excesivo.Tambíen 20cm de alto...excesivo.El resultado va a ser que los aparatos más grandes,ampli,radio y cd queden más encajonados de forma que los cables por atrás ni se vean.Voy a hacer un sólo módulo más corto.Y oto de 60cm de largo bastante más alto para el plato y los vinilos.

La idea es que siga esta línea en estructura.Largo,alto.Lógicamente sin cajones,abierto y con base en suelo.

Siguiendo un poco con el tema de materiales,ya no necesariamente con el del propio mueble sino con lo que colocamos(apoyamos) debajo del aparato me gustaría comentar una prueba que hice.
Tengo un ampli híbrido a válvulas sobre otro mueble de aglomerado.Debajo de las patas le puse unas almohadillas de 2 mm.
He probado a colocar debajo una plancha de granito de 2 cm apoyada sobre lágrimas de silicona.El sonido era más neutro.Destacaban menos los agudos.En este caso no me gustó  el resultado.Supongo que será cuestión de probar con una cosa u otra.Como es un tema de quita y pon no problem.

Mi opinión personal e intransferible,  tratándose de madera para nuestros muebles , es esta:



tablero de okume o marino.

Hay muchos grosores, y entre tablero y tablero, se puede meter material tipo bituminoso,(básicamente sería tela asfáltica), por ejemplo el que se utiliza para amortiguar vibraciones en las carrocerías de los coches; yo la he usado y lleva incluso una superficie adhesiva, no me acuerdo ahora como se llama:




Yo creo que mejor que esta combinación para baldas de madera, no existe nada mejor en el mercado, además es fácil de construir; luego aparte está como desacoplemos estas baldas del conjunto del mueble, pero esa es otra historia..............

Saludos.

Por qué en concreto la chapa marina?Quizás porque está formada de varias capas individuales?

Si es contrachapado de abedul solo barnizar. No se os ocurra lacarlo, pues son laminas de madera y como bien dice Lord-Ka esta viva y acabará agrietándose el lacado.
A mi me pasó

Ese material bituminoso aporta masa, no sé cuanta absorción. Se suele poner en cajones de graves para reforzar.

También hay planchas de neopreno con adhesivo.

alans escribió:Por qué en concreto la chapa marina?Quizás porque está formada de varias capas individuales?

Exacto, la diferente densidad del conjunto de maderas o derivados empleados, es su principal virtud, en cuanto al tratamiento de las vibraciones, cuando estas atraviesan "materiales diferentes" , esa es la idea de B&W para sus recintos, aunque ellos lógicamente no parten de tableros, sinó de hojas de madera de diferentes características y densidades, que pegan, prensan y curvan.



Y si entre tableros, se añade una plancha de material bituminoso, como el de arriba, pues mejor.


Siempre será esto mejor:



que esto:



Lo que no entiendo, es que los aficionados a la hora de construir sus muebles, empleen el DM en lugar del tablero de Okume, es cierto que este último es un poco más caro, pero compensa con creces.


Saludos.

Para el tema de absorción parece idóneo.Estoy mirando precios en la web.No he encontrado mucho pero parece que un tablero de 3cm de grosor sale bastante caro.

yo las clon de JBL 4344 las he hecho con okumen marino, eso si, le he tenido que pedir tratado en autoclave, le inyectaron no se que liquido en varias horas, precisamente para lo que dice el compañero, que con el tiempo la pintura, barniz, etc..., no agriete

Empecé haciendo una de pino pero al final no me gustó como quedaba.La madera tenía demasiados nudos en zonas que al barnizar no quedaban bien.A demás metí la pata con los cajones.Demasiado grandes y rompían las estética.
Quería darle un barniz oscuro pero cometí un error de novato.En vez de usar tapaporos aproveché una lata de un barniz más claro bien diluído.Consecuencia.....al aplicar el barniz oscuro color castaño cogió el tono claro de la primera capa..
Sólo con la idea de tener que decapar todo y hacer modificaciones hice otro diseño nuevo pero em dm de 2,2
Ahora  los cajones al ser menos altos y no ocupar toda la banda de abajo del mueble queda mucho más estético:





Costó su trabajito porque tuve que atornillar todo a mano y dejar todos los cantos a escuadra.Pensaba que el dm era más dócil a la hora de atornillar a la antigua usanza pero los chorros de sudor eran tan abundantes que tuve que pasar la fregona por cada tornillo que ponía.
Los cajones me dieron mucho que hacer para que quedaran a escuadra con el mueble.Parece fácil pero buffffffffff.
Todavía me queda algún detalle.Los estantes van atornillados pero quedan un par de ellos que los voy a hacer en U (invertida) y sólo apoyados en el mueble.
El filtro y el dac al ser pequeños quedan rarillos colocados en un estante por eso le voy a hacer la balda de arriba en U como dije antes para encajonarlo a medida.
Por lo demás masilla para los agujeros de los tornillos tapaporos y barniz.La verdad que el dm pesa de co....s.

Un consejo que ya me había dado un compañero...ir a una carpintería donde nos hagan los cortes perfectos(con una máquina precisa) Leroy Merlín para esto puede valer pero puede quedar un poco chapucero ya que no coinciden los cantos a la hora de hacer un mueble complejo.
Leroy Merlín no te cobra el corte pero......

A ver cómo queda el dm barnizado porque lacarlo para apoyar aparatos y trastear ni de coña.

alans escribió:Un consejo que ya me había dado un compañero...ir a una carpintería donde nos hagan los cortes perfectos(con una máquina precisa) Leroy Merlín para esto puede valer pero puede quedar un poco chapucero ya que no coinciden los cantos a la hora de hacer un mueble complejo.
Leroy Merlín no te cobra el corte pero......

Cierto. La precisión del corte en estos sitios para "domingueros del bricolaje" deja un poco que desear......

Yo lo que hago es pedir las piezas un poco mas grandes de lo que necesito, y luego me las ajusto al milímetro en casa con una fresa de este tipo :

http://www.banggood.com/es/14-Inch-Shank-Cutter-Router-Bit-Trimming-Woodworking-Milling-Cutter-Dual-Blades-p-1003838.html?rmmds=search

Saludos,

Es una buena forma. Así siempre encaja todo a la perfección.Aunque en mi caso para hacer un sólo mueble no me merece la pena.Cierto que hice otro antes pero este ya es el definitivo.
Lo de los cortes domingueros se nota un montón cuando lo ajustas todo a la perfección en la parte delantera.Luego al querer cerrar el mueble por detrás con un tablón no coinciden los ángulos.O a la hora de colocar una balda que no coincide con el borde vertical por ambos lados.
El presupuesto de este mueble fueron 60 e en un tablón de dm de 180x360. (2,2 cm) + 35e por los cortes(es que hice muchísimos cortes porque me sobró madera para hacer estanterías).He visto muebles de contrachapado más sencillos que este por 500e y más.
Si lo hubiera hecho en Leroy Merlín me ahorraría 35e pero quedaría fatal) Claro que teniendo una fresa como la que comentas se podría solucionar.

Hola, estoy leyendo el hilo con interés pues voy a hacerme un soporte para colocar sobre él un amplificador a válvulas y un reproductor de Cds. Con el tiempo levantaré otra altura para colocar un previo de phono a válvulas y un giradiscos. En principio voy a hacer la balda de mármol de 3cm de grosor y 100x40 de superficie aunque leyendo el hilo parece que no sería mala opción poner el mármol en el suelo (mi suelo es de madera) y sobre él (desacoplado de alguna manera) colocar un tablero de grosor generoso de okumen.

Os dejo las siguientes preguntas:
¿Qué material utilizaríais para el desacoplo entre la placa de mármol y la de okumen?
¿Qué grosor de Okumen habría que utilizar para que soporte el reproductor y el ampli ahora además del previo, giradiscos y siguiente balda en la próxima fase?
¿Dónde habéis comprado con buen servicio y precio el okumen?

Un saludo y gracias anticipadas por la participación,
Paco.

Y por que no cortas el granito para hacer dos baldas en vez de una?O ya puestos en vez de 1m mejor de 1.35 (45x3) = 3 baldas.



A no ser que quieras hacer el mueble largo claro.Ponerlo en el suelo me da pena cuando puedes hacer baldas con el.

En el suelo puedes poner patas de goma.

No sé exactamente como lo quieres hacer pero imagínate este mueble con 3 baldas de granito para los aparatos más sensibles y el resto de las baldas de okume.Para que no quede chapucero las haces todas de okume y apoyas el granito sobre ellas.









https://www.google.es/search?q=mueble+hifi+de+okumen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwimtM31lPDPAhVJOBoKHe1oCwsQ_AUICCgB&biw=1760&bih=776#q=mueble%20con%20balda%20granito&tbm=isch&tbs=rimg%3ACXzOrwISsD6EIjjAAb4uekSzxl9ef39kZaqVdaTHcBCgGvzo0fpctnctT4gcYOPCCBna6oKFkdcHN5MfJuOVyfIUDioSCcABvi56RLPGEeMFprpmAsNxKhIJX15_1f2RlqpURpDLa6PV0lpYqEgl1pMdwEKAa_1BHIJNu1aX3kZyoSCejR-ly2dy1PEQyhnNsqWlQoKhIJiBxg48IIGdoRId-Qe9u72rAqEgnqgoWR1wc3kxFrNI8QjRS6DCoSCR8m45XJ8hQOEYSX-3QpCZVc&imgrc=H62aIoiC2jzWMM%3A

Hola, ya se ha comentado en varios hilos, para un correcto desacoplo mecánico solo hay que considerar tres parámetros: masa, rigidez y amortiguación.

La masa y rigidez determinan la frecuencia de resonancia del soporte, y la amortiguación reducen las resonancias en amplitud y tiempo.

Cuanto mayor es la masa, menor la frecuencia de resonancia. Cuanto menor es la rigidez, menor la frecuencia de resonacia. Cuando mejor es la amortiguación, mayor la reducción de amplitud y menor tiempo de disipación de las vibraciones.

Respecto a la masa, el granito es uno de los elementos con mayor densidad que podemos emplear, con lo que es ideal ya que añade más masa (peso) que otros (cristal, madera, acero, etc) por lo que conseguimos una frecuencia de resonancia más baja. De emplear baldas de granito, lo haría solo con este material, de por sí es suficientemente pesado, que es lo que se busca, y solo añadiría un buen desacoplo respecto al soporte donde descanse (minimizar la rigidez del conjunto del soporte) con un material de gran absorción (elastómeros son de los más adecuados; gotas de silicona, neopreno, caucho) que atenúe lo más rápido posible las vibraciones.

En su día me hice unos soportes con estructura de cuadrado de acero, relleno de arena de sílice, donde descansaban baldas de granito, cada una de las partes descansando en puntas de desacoplo y elastómeros (en número de tres, el menor posible para mantener una nivelación correcta) de forma que consiguiese un peso considerable, una rigidez mínima, y una absorción elevada, y combinando metal con granito, al tener distintas masas, también distintas frecuencias de resonancia para posibles vibraciones no comunicarse de una pieza a otra. No hay más que considerar para el desacoplo mecánico.

Saludos.

Hola  tengo intención de construir un mueble para el equipo ,que tal es la madera de olivo para las valdas?http://yevea.com/madera-olivo-tablas-cortar.html#tabla-cocina-trinchar

ADRODRIGUEZ escribió:Hola, ya se ha comentado en varios hilos, para un correcto desacoplo mecánico solo hay que considerar tres parámetros: masa, rigidez y amortiguación.

La masa y rigidez determinan la frecuencia de resonancia del soporte, y la amortiguación reducen las resonancias en amplitud y tiempo.

Cuanto mayor es la masa, menor la frecuencia de resonancia. Cuanto menor es la rigidez, menor la frecuencia de resonacia. Cuando mejor es la amortiguación, mayor la reducción de amplitud y menor tiempo de disipación de las vibraciones.

Respecto a la masa, el granito es uno de los elementos con mayor densidad que podemos emplear, con lo que es ideal ya que añade más masa (peso) que otros (cristal, madera, acero, etc) por lo que conseguimos una frecuencia de resonancia más baja. De emplear baldas de granito, lo haría solo con este material, de por sí es suficientemente pesado, que es lo que se busca, y solo añadiría un buen desacoplo respecto al soporte donde descanse (minimizar la rigidez del conjunto del soporte) con un material de gran absorción (elastómeros son de los más adecuados; gotas de silicona, neopreno, caucho) que atenúe lo más rápido posible las vibraciones.

En su día me hice unos soportes con estructura de cuadrado de acero, relleno de arena de sílice, donde descansaban baldas de granito, cada una de las partes descansando en puntas de desacoplo y elastómeros (en número de tres, el menor posible para mantener una nivelación correcta) de forma que consiguiese un peso considerable, una rigidez mínima, y una absorción elevada, y combinando metal con granito, al tener distintas masas, también distintas frecuencias de resonancia para posibles vibraciones no comunicarse de una pieza a otra. No hay más que considerar para el desacoplo mecánico.

Saludos.

Interesante el trinomio masa-rigidez-amortiguación.
Tengo una pregunta respecto a los soportes que hiciste. Si no he entendido mal descansaban las baldas de granito sobre la estructura metálica con puntas de desacoplo y elastómeros
¿Cómo combinaste las puntas de desacoplo y los elastómeros?
Gracias

Mecani escribió:Hola  tengo intención de construir un mueble para el equipo ,que tal es la madera de olivo para las valdas?http://yevea.com/madera-olivo-tablas-cortar.html#tabla-cocina-trinchar

http://yevea.com/madera-olivo-tablas-cortar.html#tabla-cocina-trinchar

Se puede usar cualquier madera.Como dice A. Rodríguez una de las tres cosas importantes es la masa.La madera es buena para absorber vibraciones y si es densa y pesada mejor.
Lo de las tablas de trinchar es buena idea y queda precioso (sobre todo eses modelos de la página que pusiste) aunque sale más caro que un tablón cortado del mismo grosor.
Ten en cuenta que las baldas suelen ser de 45 cm de largo.Es una medida que te asegura que cojan muchos aparatos hifi.
El precio de las tablas que pusiste....40cm----> 100e   50cm----->150e

Yo te aconsejaría que fueras a una carpintería.El dm es barato,denso,uniforme y muy estable.El okume sale algo más caro pero no mucho más.Después hay otras maderas.De cualquier forma te sale más rentable.
Ese mismo tipo de tablas para trinchar las vi en Ikea.Creo que costaba 40-45e una de bambú de ese grosor.



Por debajo es lisa.Queda bonito para poner debajo de un plato.

Intento explicarlo, desde el suelo hasta el aparato que descansa en la balda:

Base de latón sobre fieltro adhesivo con muesca en el centro para encajar las puntas de desacoplo (cono torneado en latón, acabado pintura negro mate) sobre tres patas en cuadrado de acero de 4x4 cm, soldadas a un bastidor cuadrado a media altura en cuadrado de acero de 4x4 cm, todo ello completamente relleno de arena de sílice. Sobre este bastidor, tres bases cóncavas de caucho (opuestas a la posición de las patas, es decir, las puntas son 3 delante a cada lateral, 1 detrás centrada. Las bases de caucho son 1 delante centrada, dos detrás equidistantes, cerca de las esquinas) sobre las que descansan tres esferas de neopreno de alta densidad, y sobre estas, la base de granito (negro africano en concreto, uno de los más densos) que solo apoya sobre estas esferas (ningún contacto con las patas ni otra superficie de la estructura metálica). Sobre la base de granito es donde descansaba cada aparato.



Aquí está, solo le falta la base de granito, para que se aprecie la estructura, bases cóncavas y esferas. En conjunto cada módulo pesa algo más de 20 kilos creo recordar. De este modo tengo un mueble con elevada masa, estructura desacoplada que minimiza la rigidez del conjunto (nada de un mueble en una sola pieza rígida) para obtener una Fr por debajo de 20 Hz, y amortiguación entre la balda y estructura del mueble para evacuar con rapidez posibles vibraciones.

Saludos.

ADRODRIGUEZ escribió:Intento explicarlo, desde el suelo hasta el aparato que descansa en la balda:

Base de latón sobre fieltro adhesivo con muesca en el centro para encajar las puntas de desacoplo (cono torneado en latón, acabado pintura negro mate) sobre tres patas en cuadrado de acero de 4x4 cm, soldadas a un bastidor cuadrado a media altura en cuadrado de acero de 4x4 cm, todo ello completamente relleno de arena de sílice. Sobre este bastidor, tres bases cóncavas de caucho (opuestas a la posición de las patas, es decir, las puntas son 3 delante a cada lateral, 1 detrás centrada. Las bases de caucho son 1 delante centrada, dos detrás equidistantes, cerca de las esquinas) sobre las que descansan tres esferas de neopreno de alta densidad, y sobre estas, la base de granito (negro africano en concreto, uno de los más densos) que solo apoya sobre estas esferas (ningún contacto con las patas ni otra superficie de la estructura metálica). Sobre la base de granito es donde descansaba cada aparato.



Aquí está, solo le falta la base de granito, para que se aprecie la estructura, bases cóncavas y esferas. En conjunto cada módulo pesa algo más de 20 kilos creo recordar. De este modo tengo un mueble con elevada masa, estructura desacoplada que minimiza la rigidez del conjunto (nada de un mueble en una sola pieza rígida) para obtener una Fr por debajo de 20 Hz, y amortiguación entre la balda y estructura del mueble para evacuar con rapidez posibles vibraciones.

Saludos.

Ok, buen trabajo.
Gracias por compartir

Me he topado con esto en el apartado....Evita la realimentación acústica y mecánica....hacia el final del siguiente post:

"Evita las baldas de cristal y no utilices el MDF ya que almacena la energía y no la disipa"

http://www.soundfountain.com/amb/ttadjustesp.html

Con lo que he llegado a la conclusión de que hay materiales como el MDF que absorben demasiada energía.Con razón mi amplificador y dac suenan mejor y con más vida encima de unas bases de metal.

De todas formas está bien hacer un mueble de dm porque así del suelo al mueble no pasan vibraciones porque se las come toditas .Lo otro tiene fácil arreglo..basta con poner bases de otro material debajo de los aparatos.